How to Identify Antique Edwardian Jewellery

Understanding how to identify jewellery from different eras and design movements is essential for historians, valuers and antique collectors. Here, Starla Turner FGA GG offers us a glimpse into the refined and elegant world of Edwardian jewellery and describes the motifs that make pieces recognisable. 

Fashion of the Edwardian Era

The short reign of King Edward VII (1901 to 1910), his court, his sporting lifestyle and his wife Alexandra of Denmark were a breath of fresh air to fashion at the close of the 1800s. Jewellery motifs changed accordingly, with intricate and gracefully symmetrical, diamond-encrusted and lacy designs adorning the neckline, chiffon gowns and the ‘up-do’ hair styles of the well-to-do. Delicate scrolls, leaves, ribbon bows, hearts, circles, swooping swags (or garlands as they were later called), and veil-like twinkling jewellery complimented a new sophisticated style.

To me, Edwardian designs look like a frozen moment – curled in movement, shimmering, draping, scrolling, swaging, circling – just waiting to be worn and move again. The Edwardian femininity, fluidity, and fineness are unmistakeable. Iconic pieces have hinges, dangles, swags, articulation, and tiny swinging gemstone droplets evoking a liquidity and liveliness.

Queen Alexandra loved the uncomfortable but fashionable ‘dog collar’ plaque style necklace, often backed by black velvet. The style transitioned into a column of 6-16 rows of pearls — a challenge to wear for sure. Changing dress necklines brought changing neck ornamentation. A good example is the rivière necklace – a neck-encircling strand of graduating, millegraine-edged, bezel set diamonds — sometimes worn as two bracelets.

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We see up to 72-inch long strands of ‘spectacle set’ diamonds, a minimalist technique where only a thin wire wraps the diamond girdle and small side jump rings attach to the next gem. The lavaliere is an articulating drop suspended from a matching design element and attached directly to a thin, fancy link chain. The negligee necklace has two drops, often on different lengths of chain, attached to one design element and a simple chain. Basic pendants have diamond-set, double side engraved, tapered bales that hang on thin, intricately designed chains.

Tiaras of the Edwardian Era 

The Edwardian era also saw a fascination with tiaras. Bandeaus, like tiaras, could double as necklaces or bracelets — screw holes or extra loops in the backside show their transitioning versatility. Sautoirs, long bundles of pearl strands ending with tassels, were wrapped around necks, waists, bodices and arms. Bracelets show symmetrical repeating designs in either full length or top half only designs. A new trend was the more diminutive, tapering diamond and coloured stone bracelets with articulating or stretching metal links in the rear. Rings were becoming wider and domed just enough to accommodate the depth of the centre diamond.Edwardian Swan Brooch Back by Lang Antiques Gem A Blog Antique Jewellery VintageThe back of a beautiful swan pin, showing calibré cut emeralds and the 'swinging' diamonds typical of the Edwardian era. 

The Rise of Platinum in Edwardian Jewellery 

Solid platinum or platinum over gold suited the pale, pastel and feminine fashion palette. Platinum was a new white metal that, unlike silver, didn’t stain the skin and clothing and could strongly, but delicately, hold the all-important diamond. Initially, platinum was bonded to yellow gold, a technique created to add value and acceptability to this new, inexpensive and unappreciated metal.

The vast majority of Edwardian diamond pieces I see are hand-fabricated (cut, sawn, rolled, drawn and assembled). Cast pieces are uncommon due to the high heat required to melt the metal. Edwardian jewellery is typically assembled from fewer parts, likely due to the visibility of the yellow gold-based solder that was used.

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This yellowish solder in seams disappeared into a whiter hue after WWI when white gold made its debut. In addition, platinum is a noble metal – it does not tarnish – so the tarnish one sees is from the solder mix of gold, silver and platinum. Therefore, tarnish and patina can add provenance as it develops with age. Sometimes re-polishing the metal can remove a bit of authenticity.

Diamonds in Edwardian Jewellery 

South Africa supplied a plethora of diamonds. While the Second Boer War (Oct 1899 –May 1902) had an impact on pricing, the demand continued. The diamond circular saw, the fixed dop (the clamp that holds a diamond being cut) for precise angles, bruiting machine advancements and electricity reduced cutting times. They also resulted in the more brilliant, rounder European-cut diamond.

Marquise and pear-shapes also became more available. The beauty of a finished diamond became the focus, rather than the weight retention.

Edwardian Brooch by Lang Antiques Gem A Blog Antique Jewellery VintageAn Edwardian era pin that would have doubled as a tiara or hair ornament. 

Later into the period, single cut diamonds replaced the rose cuts of the past. With faster cutting techniques, the sparkling 17 facet single cut became the perfect accent to delicate jewellery. Smaller Swiss-cut and small European-cut diamonds also help date this era. Old mine cutting was phased out by the end of the era, but diamonds were still recycled into new pieces.

Pearls in Edwardian Jewellery 

Pearls were second to diamond in popularity and suited the monochromatic styling of the era. Their ethereal sheen worked beautifully with gossamer fabrics. Articulating drops gave the appearance of water and added the wonderful element of movement in open work designs. Due to the rarity of natural pearls (cultured pearls were about to debut in high numbers) seed pearls of 3.5mm or smaller were cut into two useable halves and flush mounted onto metal.

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The American and Scottish freshwater pearls reveal a whiter, wrinkled skin whereas the Indian Ocean and Gulf saltwater pearls are creamy to light grey (often turning grey from a soap that has been used to clean them) and smooth skinned. Uncut and larger natural pearls are often button or oval shaped. The very round cultured pearls in Edwardian pieces tend to be replacement stones.

Gemstones in Edwardian Jewellery 

Sapphire, emerald, opal, ruby, amethyst, demantoid garnet, moonstone or peridots were recessed into a circle of diamonds — enter the halo ring! Look for treasures in these old pieces: Kashmir sapphires, Burmese rubies, Russian demantoid garnets, Australian black opals.

Edwardian Oval Diamond Brooch by Lang Antiques Gem A Blog Antique Jewellery VintageA pierced-out brooch from the Edwardian era.

Calibré cut stones, the tiny (1-2mm), straight-sided, geometrically shaped ruby, sapphire, emerald and amethyst, were cut to fit into channels and dance around designs. The newly-created and evenly-coloured synthetic sapphire and ruby calibré appear in late Edwardian pieces. Black enamel or onyx also provided contrast to the all white look as it transitioned from the mourning jewellery age.

A platinum and diamond central ornamentation could also be highlighted with a larger splash of colour from background bases of pastel toned, transparent to translucent enamels over an engraved gold base — a technique called ‘guilloche’.

Defining Traits of Edwardian Jewellery 

Further defining methods of this era are millegraining and fret work. Overall pieces are finished with delicate, minute beading making the metal disappear into the design. This millegraining took away the sharp edges, softening the look and emphasising the diamond sparkle. Millegraining also enhanced the knife-edged, open, thin wire work called fret work (like the frets for chords on a guitar neck) that created the airiness to the designs and highlighted the incredible expertise of the craftsman.

After WWI the flowing movement of the graceful Edwardian jewellery eventually blended into, and was then lost to, the geometrical, static, anticlassical, architectural style of the Art Deco era — that caught on like fire. Out with the old, and in with the new. 

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This article was originally published in the Spring 2019 issue of Gems&Jewellery. Gem-A Members can read the issue online, here

Cover image: The front of a beautiful swan pin, showing the calibré cut emeralds and the typical swinging diamonds, all set in platinum. All images courtesy of Cole Bybee and Lang Antiques

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Explore the History of Garnet in Antique Jewellery

Gems&Jewellery is delighted to welcome jewellery historian and valuer, John Benjamin FGA DGA FIRV as our columnist for 2019. As part of a new Gemstone Conversations series, John explores the history of the use of garnet in antique jewellery and tells us why we should give more credit to this special yet undervalued gemstone.

I have often thought that garnet is a rather underappreciated stone. True, it is extremely common and turns up in everything from ancient gold rings to cheap, modern, mass-produced bijouterie — but this misses the point, which is that the sheer beauty and versatility of garnet meant that right up to the beginning of the 20th century it was consistently one of the most popular of all gemstones used in decorative jewellery.

Historic Uses of Garnet in Jewellery

Garnet was esteemed by the Romans at a time when a vivid gemstone conveyed wealth and status. Fine examples were polished into cabochons or cut into cameos and intaglios depicting classical figures or deities. By the 5th and 6th century garnet was often the stone of choice with small, simple, domed or faceted examples providing a decorative embellishment to Anglo Saxon brooches, pendants and buckles.

Neo Renaissance Gold PendantA Neo-Renaissance gold 'Holbeinesque' pendant mounted with a pyrope garnet cabochon in a champlevé enamelled frame set with chrysolites, circa 1870. Image courtesy of Woolley & Wallis.

Garnet Jewellery of the 17th Century 

No doubt because of its widespread availability it was frequently set into medieval rings and ornaments and by the late 16th and 17th century its sheer abundance and desirability led to it being used throughout Europe in everything from rings and earrings to opulent pendants, usually accompanied by colourful, polychrome enamel and gold mounts.

Many of these Renaissance and later garnets were polished into large and irregular-shaped hollow-back cabochons known as ‘carbuncles’ and were usually rich, purplish-red almandines from India and Ceylon. There are quite a large number of these garnets on display in the incomparable Cheapside Hoard at the Museum of London.

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For me, part of the allure of garnet is the broad range of colours available and I have always admired hessonites, not only for their rich, orangey-brown colour but also for their interesting ‘treacle-like’ inclusions. Since garnet is a reasonably hard gemstone it provides an excellent cutting surface, so from the 16th to the 18th century hessonite (known in those days as ‘Jacinth’ or ‘Hyacinth’) was a popular stone for fashioning into cameos or setting into bracelet clasps.

The Golden Age of Garnet Jewellery

Undoubtedly, it was the late 18th and early 19th century when garnet really came into its own. Flat-cut almandines of cushion, pear and circular shape were artfully set into parures comprising a necklace, a pair of bracelets, earrings and a brooch. Foiling the stones and fully enclosing the mounts at the back intensified their glowing appearance, especially when illuminated in candlelight.

Georgian Garnet ParureA Georgian gold and flat-cut almandine garnet parure comprising a necklace, earrings, maltese cross and brooch, circa 1800. Image courtesy of Woolley & Wallis.

The use of garnet in moderately priced jewellery continued through the 19th century reaching a peak of popularity in the 1870s when ‘Holbeinesque’ jewellery – pendants and earrings of a design inspired by the look of the Renaissance – resulted in large pyrope cabochons being set in colourful, champlevé-enamelled frames often accompanied by compatible gems such as diamond or chrysolite. This was the so-called ‘Grand Period’ of jewellery manufacture and the rich, vibrant colour of garnet provided the perfect vehicle for showing off bold and distinctive bracelets, brooches and necklaces.

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Handmade craftsmanship gave way to mechanical, repetitive mass production at the end of the century. Garnet continued to be used in cheap central European jewellery often accompanied by inexpensive colourful gems especially turquoise, pale green beryl and pearls in poor quality, silver gilt settings.

At the same time jewellers in Czechoslovakia (now Czech Republic and Slovakia) began to set clusters of small simply faceted pyropes in base metal thus providing colourful but affordable bangles, brooches and earrings for the mass market. These ‘Bohemian’ garnets are very much of their time and are still very common today.

Bohemian Garnet CrossA 'Bohemian' garnet cross circa 1890. Versatile and inexpensive, these colourful jewels were extremely common at the end of the 19th century. Image courtesy of Woolley & Wallis.

Demantoid Garnet Jewellery 

There was, however, one last moment of glory for garnet. Demantoid, the bright green variety of andradite garnet, had been discovered in the Russian Urals as far back as 1853. Nevertheless, it was not until the 1880s that it started to be set commercially in jewellery and accessories, firstly by Peter Carl Fabergé and subsequently by jewellers in London who obtained supplies from gem merchants such as E W Streeter.

The naturalistic green tones and adamantine lustre of demantoid perfectly conveyed the look of a reptile’s skin or an insect’s body, resulting in a surge of popularity in novelty brooches designed as frogs, lizards and dragonflies. 

Demantoid diamond dragonfly broochA Demantoid garnet and diamond dragonfly brooch, circa 1880. The naturalistic colour of this ever popular variety of andradite garnet resulted in a wide range of novelty insect and reptile brooches appearing on the market at the end of the 19th century. Image courtesy of Woolley & Wallis.

While the more commonplace red varieties of garnet continued to be set in cheap, universally available nine carat gold rings and pendants until the First World War, by the 1920s its use had largely declined and, while it does appear in Post-War ‘Retro’ jewellery and, of course, in modern tsavorite and mandarin garnet rings, the ‘golden years’ of traditional, large scale garnets are now well and truly over. Abundant, often inexpensive and supremely versatile, garnet is surely one of the most underrated of all the better known gemstones. 
If you would like to expand your knowledge on gemstones, find about what Gem-A's Gemmology Foundation and Gemmology Diploma courses have to offer.

This article and images were originally published in the Spring 2019 issue of Gems&Jewellery. Gem-A Members can read the issue here.

Cover Image: Late 18th/early 19th century Neoclassical hessonite cameo ring of the Emperor Tiberius. Images courtesy of Bonhams.

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アンティークのエドワーディアン・ジュエリーの見分け方

 

歴史家、査定人、アンティーク・コレクターにとって、様々な時代やデザインの流行からジュエリーを見分けることは必要不可欠です。ステラ・ターナー FGA GGが、上品で洗練されたエドワーディアン・ジュエリーの世界を紹介し、この時代に特徴的なモチーフについて解説します。  

短かったエドワード7世の治世(1901~1910年)、宮廷ではエドワード王が好んだスポーツを中心としたライフスタイルとデンマーク出身のアレクサンドラ王妃の存在が、1800年代の終わりの流行に新しい風を吹き込みました。それに伴ってジュエリーのモチーフは変化を遂げました。ダイヤモンドを散りばめ、複雑、優雅で均整の取れたレースのようなデザインが流行し、ネックラインや、裕福なシフォンのガウンと「結い上げた」ヘアー・スタイルを飾るようになりました。繊細なスクロール、葉、リボン、ハート、サークル、揺れる垂れ飾り(あるいは、後述するガーランド)、そしてベールのように軽やかなジュエリーは、洗練された新しいスタイルを称えるものでした。

私にとって、エドワード時代のデザインは「凍った瞬間」のように見えます-渦巻き状の動き、かすかな輝き、ゆるやかなドレープ、スクロール、そして揺れ動き、円を描く-それは、ジュエリーが身に着けられ、再び動く時を待つかのようです。エドワード時代の女性らしさ、流動性、繊細さがデザインによく表れています。この時代のジュエリーは基本的に、蝶番、垂れ飾り、花綱、動きを出す構造、流動性、小さく揺れ動く宝石でできた滴で構成されています。

アレクサンドラ王妃は、着け心地はいまいちでありながらも、ファッション性に富み、装飾を施したプラーク(板)のついた「ドッグ・カラー」ネックレスを好み、黒いベルベットを付けて愛用しました。そして、このスタイルは後に6-16列に並べた真珠へと形を変えました-身に着けるのが難しいものです。ドレスのネックラインが変わると、首周りの装飾品にも変化をもたらしました。例として挙げられるのは、リヴィエール・ネックレス-ミルグレイン(ミル打ち)で縁取られた覆輪留めのダイヤモンドが一周したグラデーションの付いた連-であり、これは二本のブレスレットとして着用されることもあります。

ダイヤモンドに「スペクタクル・セット」を施した最長72インチの長い連のネックレスもあります。これは細いワイヤーでダイヤモンドのガードル部分を巻き、脇についた小さな丸カンを隣の宝石につなぐというシンプルな技法です。またラヴァリエールは、デザインが同じパーツから滴状の飾りが下がるように、装飾を施した細い鎖で繋いだネックレスです。ネグリジェ・ネックレスは、二つの飾りが時折異なる長さのシンプルなチェーンで一つのデザイン・パーツからぶら下がったものです。通常、ペンダント(ぶら下がる部分)には、ダイヤモンドがセットされ、彫刻や次第に先が細くなった飾りがあり、繊細にデザインされたチェーンで繋がれています。

ティアラもまたエドワード時代の興味深いジュエリーです。ティアラに似たバンドーはネックレスやブレスレットにも使用することができます-後部にあるネジ穴またはループは、形を変えることができる融通性を示しています。長い真珠の連を束ね、先端にタッセル(飾り房)の付いたソートワールは、首、腰、ボディス(肩からウエストまで)、腕に巻き付けて装いました。ブレスレットには、一周、または上部半周を対称的に繰り返すデザインが用いられました。新しい流行は、先が細くなるデザインをつけた小さなダイヤモンドや色石のブレスレットで、後ろ側で連結金具を繋いだものでした。リングは中央のダイヤモンドの深さが十分に収まるように幅が広くドーム状になりました。

Edwardian Swan Brooch Back by Lang Antiques Gem A Blog Antique Jewellery Vintage美しい白鳥のピンの裏側。エドワード時代に典型的なカリブレ・カットのエメラルドと「スウィングする」ダイヤモンド。

堅いプラチナまたはプラチナを付けたゴールドは、淡くやわらかい女性らしいファッションの色調によく合いました。プラチナは新しい白い金属で、シルバーとは異なり、肌や衣服を汚すことなく、強度があり、最も重要なダイヤモンドを繊細に留めることができました。当初、プラチナはイエロー・ゴールドに接着されました。この技術は新しく、高価でない、価値が認められていない金属に付加価値をもたらしました。

私が見てきたエドワード時代のダイヤモンド・ジュエリーの大多数は、手作り(カット、切断、引き延ばし、引き絞り、組み立て)の作品です。金属を溶かすのには高温を必要とするため、キャストで作ったものは一般的ではありません。イエロー・ゴールドをベースとしたロウを使用しているのが見えてしまうので、エドワーディアン・ジュエリーは通常少ないパーツで組み立てられています。

金属の継ぎ目に見られる黄色味を帯びたロウは、ホワイト・ゴールドが作られるようになった第二次世界大戦後には、白色に近くなり、姿を消しました。さらに、プラチナは素晴らしい金属で-変色しません-変色が見られる場合には、ゴールド、シルバー、プラチナを混合したロウが用いられています。変色や錆は年月が経つにつれて生じるため、そのジュエリーが古いものであることがわかります。金属の磨きなおしは、時に古いものである証拠を取り除いてしまうことがあります。

当時、南アフリカは大量のダイヤモンドを供給していました。第二次ボーア戦争(1899年10月-1902年5月)はダイヤモンドの価格に影響を及ぼしましたが、需要は伸び続けました。この頃になると、ダイヤモンド用の丸い鋸、正確な角度をつけるための固定したドップ(カットするダイヤモンドを保持する締め金)、ブルーティング用の機械の向上と電気によって、カッティングに要する時間を削減しました。これはまた、より輝くラウンド・ヨーロピアン・カットのダイヤモンドを生むことにもなり、マーキーズやペア・シェイプも入手しやすくなりました。そして、カットの際には重量の保持よりも仕上げたダイヤモンドの美しさに焦点を当てるようになりました。

Edwardian Brooch by Lang Antiques Gem A Blog Antique Jewellery Vintageティアラにもヘア・オーナメントにもなるエドワード時代のピン。

後の時代にはシングル・カットのダイヤモンドが過去のローズ・カットに取って代わります。ダイヤモンドを早くカットできるようになり、煌めく17面をもつシングル・カットは、繊細なジュエリーを上手く引き立てることとなりました。小さなスイス・カットとヨーロピアン・カットのダイヤモンドは時代を見分けるのにも役立ちます。エドワード時代の終わりには、オールド・マイン・カットは無くなりましたが、このカットのダイヤモンドは、今もなお新しいジュエリーに再利用されています。

真珠はダイヤモンドに次ぎ二番目に人気があり、エドワード時代のモノクロのスタイルに合っていました。真珠の優美な光沢は、薄手のファブリックと組み合わせると美しく映えました。ぶら下がった滴状の飾りは、まるで水のようにオープン・ワークのデザインに素晴らしい動きの要素を加えました。天然真珠(この時まさに、養殖真珠はかなりの数が市場に登場するところでした)は稀少であったため、3.5mmのシード・パールまたはそれより小さいものは半分で使えるようにカットされ、金属にセットされました。

インド洋やペルシャ湾の海水産真珠はクリーム色~明るいグレー(洗浄に使用する洗剤でグレーになることがあります)で滑らかな表面であるのに対し、アメリカとスコットランドの淡水真珠は白くしわが寄っています。カットしていない大きい天然真珠は、時にボタン型やオーバル型の形状をしています。真円養殖真珠がエドワーディアン・ジュエリーに見られる場合、この真珠は既に取り換えられたものの可能性があります。サファイア、エメラルド、オパール、ルビー、アメシスト、デマントイド・ガーネット、ムーンストーン、ペリドットといった宝石は、周囲を複数のダイヤモンドで飾ったリングに仕立てます-これは、ヘイロー・リングと呼ばれるものです!カシミール産サファイア、ビルマ産ルビー、ロシア産デマントイド・ガーネット、オーストラリア産ブラック・オパールなど、古いジュエリーから宝物を見つけてみましょう。

Edwardian Oval Diamond Brooch by Lang Antiques Gem A Blog Antique Jewellery Vintageエドワード時代の透かし細工のブローチ

とても小さく(1-2mm)真っ直ぐな面をもつ幾何学的な形状のルビー、サファイア、エメラルド、アメシストは、チャンネル・セッティングに合うようにカットされたもので、このカリブレ・カット石はデザインに沿ってセットしていきます。新しく作られた均一な色の合成サファイアやルビーのカリブレ石はエドワード時代後期のジュエリーに見られます。ブラック・エナメルまたはオニキスは、モーニング(喪)・ジュエリーの時代が終わりを迎え、真っ白な見た目にコントラストを与えるものとして使用されました。

プラチナとダイヤモンドでできた中央の装飾は、淡い色の背景によって強調されます。この背景は彫刻したゴールドの土台に透明から半透明のエナメルを施したもので、「ギヨシェ」という技法です。

他にもこの時代の技法にはミルグレインと透かし細工があります。ジュエリー全体が繊細に仕上がり、微小なビーディング加工により金属がデザインに溶け込みます。このミルグレインは鋭い縁を取り除き、滑らかな見た目を作り、ダイヤモンドのきらめきを強調する効果があります。またミルグレインは、透かし細工(ギター・ネックの弦の格子模様のような)と呼ばれるナイフ・エッジのオープン・ワイヤー・ワークをも引き立てます。この細工はデザインに軽やかさを生み、職人の驚くべき専門的技術が際立つものです。

第二次世界大戦後、上品なエドワーディアン・ジュエリーの流行は、最終的にアール・デコの幾何学的、静的、反古典的、建築的スタイルに融合して消えていきました- このアール・デコ・スタイルは瞬く間に人気を博しました。古いものを捨て、新しいものを取り込んだのです。  

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この記事は「Gems&Jewellery」Spring 2019号に掲載されたものです。Gem-A会員の方はこちらのオンラインからもご覧いただけます

表紙の写真:美しい白鳥のピン(正面)。プラチナにセットされたカリブレ・カットのダイヤモンドと「スウィングする」ダイヤモンド。写真提供:Cole Bybee and Lang Antiques。

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